现在所谓的[精品咖啡]顶多只能称之为[小产区咖啡]

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某个夏日的夜晚，卖生豆的安东尼来台北，最后一站来我这儿，那一天聊得蛮晚的。

当然有许多话题是绕着业界和[精品咖啡]转的。 谈到所谓的[精品咖啡]时，我跟安东尼说，[很感谢您踏入这难搞的生豆业，以前想买某些生豆时，一包60公斤有时候真是难以消化，4-50种品项，每一种买一包，不知道要用的何年何月--------]。 [质量大致上来说都不错，5公斤的真空包装，也省下后续处理上的麻烦-----]，

[但是若要说目前市面上所买得到的[精品咖啡]称得上[精品咖啡]这四个字的话，这是有待商榷的]---我说。 除了极少数的几种，顶多只能称为[二流精品]---。 而且仅只是外观处理的二流精品。

我举了一个例子----当季的哥伦比亚波帕杨或美德宁，18目以上，翠绿的鲜艳欲滴。 如果要以外表论英雄的话几乎没有几只所谓的[精品咖啡]比的上。 几乎不用手挑。 这是所谓的商业豆，大型产区的商业豆，一公斤报价才百来块而已。

这只豆子在台湾最大的销量是----混蓝山。

有人说精品咖啡的定义是，[独特风味]，[可追踪性]，[永续经营]---等等，我实在看不出来，像哥伦比亚波帕杨这样的豆子有哪一点不具备这几个条件?

哥伦比亚是很多后起咖啡产区的技术输出国以及技术指导者，所以有所谓的[Colombia mild]系列咖啡豆生产国。 而这些系列国都是目前热门的所谓的精品咖啡产区。

很多人所谓的不屑一顾的商业豆，都有几百年的历史了，都建立了一套洗别选级的制度，这当中包括了巴西这个最大的生产国。

难道打着年产量几百包，海拔几千呎，手工挑选三次就是[精品咖啡]了吗?难道可以追踪到哪几棵树采收的就可以叫做[精品咖啡]了吗?难道有了几十年历史的庄园就可叫做永续经营了吗?

所谓的精品咖啡的定义与条件，像巴西、哥伦比亚这样的超大型产区里的NO2和supremo等级，哪一件不具备?你一喝就知道这是巴西了嘛，您一喝就知道是波帕杨了嘛?它属于他自己的味道是那样的清晰明确。 而且十几年来每年的质量几乎一致!光这一点很多所谓的精品咖啡就做不到!最知名的就属耶加雪菲Gr2，没有一年是一样的，像06-07年的几乎完全失去应有的香气。

这些所谓商业豆的大产区，很多都有几百年的历史了。 都有属于自己的味道，都有一套属于自己的管理系统-----。

所以现在所谓的[精品咖啡]顶多只能称之为[小产区咖啡]!

真正的[精品咖啡]只有一个条件----[迷人而独特的风味，让您愿意无条件搜购]。

我喝过最好喝的也门摩卡是一个北也门人家乡产出的豆子，这个北也门人坚持咖啡的发源地是也门，而且很坚持[摩卡]的历史。 他是我一个朋友的做贸易商的朋友的客户。 他跟这个也门客户做生意超过了10年，直到那一年才有能力出国到台湾来参展并拜访厂商。 他很想为他这个贫穷的客户做些什么事，他这个贫穷的客户想要为家乡的咖啡豆另寻出路----。 但是它来错了时间点，如果他早来五年或晚来五年，我会愿意吃下每年百来包的量。 它来的时候是我最惨淡的时候，所以我只能虚应事故，拿了几包样品回家。 后来当我想再找他时，因为也门的动乱已经找不到人了-----。

那几百公克破碎没有一颗完整的也门halaili，成为我一直到现在在咖啡上最大的遗憾!

那蓝的寂静的天空，迁巡的暖暖和风，曝晒在荒野空地的樱桃，贪婪着太阳的能量，生根似的汲取大地的滋养----。 这一片看似贫瘠的土地，为什么能生出这样丰美多汁，泉涌不断，清凉透意又浓郁多采呢?

这是倍数于日晒耶加aricha的也门halalli，当我喝过最近几只火红的日晒耶加，没有一只覆盖得过那十年前的惊艳。 之前之后所买的也门与之相比实不能称为也门了。

什么叫做精品咖啡?

勉强算的上的大概只有geisha，尤科，aricha，绿宝，季风等少数几只罢了，这无关价钱，只是因为他们具有鲜明而独特的味道，最重要的是他们有属于自己迷人的特质。 晚近的牙买加和kona已经失去昔日的光采，反而印度尼西亚的曼特宁系列近来有超乎水平的表现。

其余的大体上而言只能是小产区咖啡，说[精品]太沉重。