东帝汶精品咖啡 天然有机咖啡豆

　　东帝汶最有名的是有机咖啡，有趣的是这和独立运动恶化的治安有关，因为化学肥料和杀虫剂无法运入偏僻的咖啡田，咖啡农几乎不喷农药而且全采天然有机肥种植。统计资料也显示，东帝汶的阿拉比卡有机咖啡出口量，比喷洒农药的阿拉比卡豆高出百分之四十。

　　东帝汶咖啡采日晒处理法，稠度不输曼特林，却多了一股特殊的油腥味或沥青味，这和曼特林的土腥味不同，有些老饕就喜欢这种另类风味。东帝汶咖啡和爪哇豆一样皆属软豆，烘焙时的一爆二爆来得较快，值得留意，切莫烘过头。

　　东帝汶有些土地开发商预见咖啡的前景，准备投入。林玛就是其中之一，他表示”我打算放弃海滩的开发案，将资金投入咖啡栽种业，因为这是东帝汶未来命运之所系，值得下赌注。″东帝汶扩充咖啡产能后，世人将更容易喝到带有石油味的好咖啡。

　　东帝汶天然咖啡盼“结识”华商

　　□早报记者翁耀雄

　　咖啡是东帝汶最主要的出口产品之一，但目前尚未出口到中国内地。由于当地产的咖啡是纯天然咖啡，目前国内已有一些企业对从东帝汶进口咖啡表现出较为浓厚的兴趣。

　　“东帝汶目前并没有货物直接出口到中国内地，这是我们今后的一大挑战。东帝汶出口最多的产品是咖啡，但我们并不仅仅将咖啡当做一种产品来出口，我们还认为这是出口一种生活质量，因为我们的咖啡被誉为全世界最好的咖啡之一，理由是我们的咖啡没有任何的农药，是有机的、纯天然的，这也吸引了德国和美国等国大量进口我们的咖啡。”东帝汶经济发展部部长若奥・门德斯・贡萨尔维斯日前如是说。

　　他表示，东帝汶并非是一个大规模商品生产国，而是一个为小市场生产自然产品的国家，因为其咖啡采用天然的种植方式，没有任何污染，获得许多国家咖啡爱好者的喜爱。“希望东帝汶的咖啡能很快在中国内地市场上看到!”他说。

　　据介绍，目前东帝汶正经历经济和社会的深刻变化，其政府极大地改善投资环境，最近还实施了新的税法，将企业的税务负担减低至亚洲最低水平，海关关税也减至2.5%%，只有5组产品征收消费税，如烟草和酒精类饮料等产品。东帝汶目前正在制定新的投资法，旨在为国际投资商提供便利和给予更多优惠，除了少数领域之外，该国国内向任何形式的投资开放，并以制造业和服务业优先。

　　据了解，东帝汶的咖啡采用日晒处理法，稠度不输曼特林，却多了一股特殊的油腥味或沥青味，这和曼特林的土腥味不同，有些咖啡爱好者就喜欢这种另类风味。

　　业内人士表示，目前，国内已有越来越多的消费者喜爱绿色食品，而像东帝汶有机咖啡这样的产品在国内市场上较为少见，如果从该国进口这种咖啡到国内进行销售，有可能会带动国内市场这一咖啡品类的销售。

　　星巴克：东帝汶咖啡豆就是好

　　一袋袋本地产的Timor Timur牌咖啡咖啡豆是东帝汶出口大宗，前任农业总监卡拉史卡拉罗指出，东帝汶每年预算约一亿美元，然而咖啡豆赚取的利润足以支付东帝汶百分之五十的预算，这是东帝汶未来经济自主的基石。

　　前往东帝汶，已经做好心理准备：这里没有现代社会的lifestyle。偏偏想不到，在首都帝力(Dili)品尝到很香浓醇美的高山咖啡，是东帝汶的出品，或者这正是国家脱贫的最大希望。

　　某个早上，导游与我乘坐四驱车前往东帝汶高山区Ermera，沿路所见尽是疏落的泥屋、茂密的树林;两小时后，眼前景物似没有太大起伏，视觉渐变得麻木……突然四驱车停下来，导游提议我下车，指着路边绝不起眼的树木说：”这就是你一直想看看的咖啡树。”

　　“What!”那一刻，有点意想不到。我以为咖啡树这种摇钱树，一定集中于重门深锁的咖啡园内，却原来是那么随侍在侧、顺手拈来。

　　Ermera是东帝汶最著名的咖啡产区，很奇怪，没有人能够告诉我Ermera的高度，但明显 地，该区气温比临海的帝力市中心低了6摄氏度以上，因此估计是海拔1000米以上。据知，咖啡豆有两大类别：分别是优质的arabica和次等的 robusta。arabica味道圆润纯和，价钱偏贵;便宜的robusta较为苦味，咖啡因含量是arabica的两倍。而arabica正是生长于 海拔1000米至3000米高度。事实上，东帝汶咖啡总产量80%都是优质的arabica，足见这小小岛国深受咖啡之神的宠幸。

　　一名东帝汶小朋友在采集咖啡豆后赶回家路上导游非常体贴，知道我来是要寻找 东帝汶高山咖啡，此时奉上了早已冲好的咖啡，他说：”喝arabica咖啡，东帝汶人只爱加糖不好加奶。”喝了一口，发觉咖啡味道非常香浓而纯和，口感轻 柔浑圆而带洁净，辛涩和酸度却轻微，媲美那次在东京喝蓝山咖啡!难怪导游不加奶，以免掩盖原本味道，其实我觉得加砂糖都得，斋啡更能领略个中妙韵。

　　莫说一般人对东帝汶高山咖啡一无所知，连世上最有识见的一小撮人也毫无头绪：2001年在挪威 举行的一场诺贝尔奖宴会，主办单位采纳了提议，为各宾客奉上东帝汶咖啡，技惊四座，大家才知道该国出品有多好，从此把东帝汶咖啡列入餐牌。据说多年 来，Starbucks是东帝汶咖啡的一大顾客。Starbucks是美国上市公司，赚钱是第一目标;东帝汶咖啡真的以质量取胜!与哥伦比亚威震全球的优 质咖啡相若，都是高山arabica，以人手采摘，并以”湿制”方式，即把咖啡树果实浸于水至少6小时，才把咖啡豆抽出;这与巴西咖啡常用的”干制”(将 咖啡树果实暴晒至干燥脱掉)相比，成本昂贵得多(但多得东帝汶人工便宜)，却能好好保留咖啡豆的幼细香滑味道。另一突出之处，是东帝汶咖啡豆全是有机培 植，没有农药化肥，全天然生长;在提倡天然健康的大气候下，人们相信有机植物的味道才是最真最好。因此，很多人都抱乐观态度，认定了在旅游业和石油业尚未 起飞时，咖啡是千万子民的救星。

　　咖啡烘焙工厂

　　百年沧桑几易手，帝汶咖啡香依旧

　　驻东帝汶使馆 刁凡伟

　　东帝汶产咖啡，但产量不高;东帝汶人喝咖啡，但全国没有一家像样的咖啡馆。

　　因此，对于那些早已习惯城市的大街小巷氤氲咖啡醇香或爱搞点儿小资情调、渴望某天在街角的咖啡店邂逅浪漫的人们来说，东帝汶绝非理想的生活之所。

　　日前去参观一个由新加坡华裔商人经营的名为“帝汶 环球”的咖啡加工厂，短短50多公里车程却花去一个半小时的时间。崎岖坑洼的道路、失修的桥梁、倾颓的路标……满眼的破败景象。山涧或路边凌乱生长的咖啡 树丛静侍左右，想到这些野生咖啡常年在大自然的狂风骤雨、飞沙走石中自生自灭，不禁心酸。一连好几个月的旱季，让孱弱的枝桠和叶片覆上了厚厚的尘土，反倒 给这些咖啡平添了几分历史厚重感。

　　东帝汶的咖啡种植史可以追溯到19世纪初，当时的 葡萄牙殖民者为了在利润丰厚的咖啡贸易中攫取财富，将咖啡引入东帝汶，开始尝试种植并获得成功。到19世纪中叶，地区咖啡贸易大大繁荣，咖啡超越檀香木成 为东第一大出口物资。随后，殖民者在利益驱使下，不断扩大种植规模，非法雇用或强迫当地百姓，尤其是居住在山区的当地人，在自家小片土地上种植咖啡，丰收 后给予一定奖励。据史料记载，1911年至1912年间东发生抗税暴动，总督一怒之下命令每个家庭新种不少于600株咖啡，以示惩罚。

　　1975年印尼入侵东帝汶，咖啡出口贸易被印尼垄 断，Batara Indra公司成为当时唯一一家获印尼政府许可的咖啡出口商。印尼商人对咖啡轻质重量，吝于产业投入，忽视种植技术发展，一味追求通过贩卖大量低品质咖啡 牟利，最终导致植株退化，产量剧减，由葡萄牙殖民统治末期的每年45000吨降至20世纪90年代中期的每年6000吨。直至1994 年，印尼政府迫于美国政府压力，允许美国国家商业合作协会参与东咖啡生产和销售。美在东建立了咖啡合作社，以更具竞争力的价格收购当地咖啡，于是咖啡种植 户的积极性得到了提高，产量逐年增加。同时，合作社一改东传统的“干制”法加工咖啡(将咖啡树果实暴晒至外壳干燥脱落)，采用“湿制”法加工新鲜采摘的咖 啡果实(将咖啡树果实浸水至外壳剥落)，从而更好地保留了咖啡豆幼细香滑的味道，东帝汶咖啡的优质口碑才渐渐得以恢复。

　　“好香!”

　　路越是不好走，企盼的心情就越迫切。峰回路转，终 于到达目的地。好客的主人端出自产的咖啡欢迎我们。深褐色的咖啡装在白色的杯子里，表面浮着一层细腻的泡沫，首先给人视觉上的美感。不加奶、少许糖，小酌 一口，稍觉酸涩轻薄，再细细回味，则发觉口感轻柔浑圆中带着洁净，散发淡淡的果甘。这番感受恰恰契合了我们一路跋涉后的苦尽甘来。一杯饮尽，不仅唇齿留香 亦倍感神清气爽，一路劳顿全抛到了九霄云外。

　　加工厂地处东主要咖啡产区，背靠群山，海拔约 600米，昼夜温差10度左右。工厂主要收购周边百姓种植和采摘的咖啡进行初级加工和少量烘焙，同时亦开辟了一块示范种植园，进行自主种植。种植园规模不 大，但采用了较为先进的种植技术和管理方式，咖啡植株挺拔，咖啡颗粒密集饱满，单产量远高于当地水平。据主人介绍，作为东三大咖啡产商之一，他们出产的咖 啡豆主要销往德国，少量供应东本地市场，东总统馈赠外国贵宾的国礼就是从这里诞生的咖啡豆。

　　同行的同事们大都是第一次近距离接触咖啡的种植和 加工过程，对一切甚是好奇。在主人的带领下，大家兴致勃勃地参观了咖啡示范种植区、浸泡池、晾晒场以及加工车间，观看了脱壳、发酵、晾晒、筛选、分类等一 系列生产加工工序，了解了咖啡从结果到变成咖啡豆的全过程。当主人拿出百闻不如一见的 “猫屎咖啡”时，大家更是兴奋不已，争相与这最名贵但也最“不雅”的咖啡豆拍照留念。主人介绍，“猫屎咖啡”是麝香猫吃下咖啡果后经腹内发酵，后随排泄物 排出体外的咖啡豆，因其经历特殊的发酵过程，口味独特且很难获得，因而成为全球公认的最昂贵的咖啡。去年上海世博会期间印尼馆展示的猫屎咖啡，约4盎司的 一杯竟卖到了168美元!东农民在采摘咖啡过程中偶尔也能发现少量“猫屎咖啡”，但他们却不知其身价昂贵，往往当作普通咖啡卖给收购商。当被问及为何不自 己留下享用时，一句简单的“Ami la haan teen!”(德顿语，意为“我们不吃屎!”)解释了所有原因。

　　由此可见，东百姓对咖啡业的认识还很粗浅，他们尚 未开展真正意义上的咖啡种植，更多地是在咖啡果实成熟的季节上山采摘。然而，恰恰由于种植和管理方式的原始、人为干扰因素极少，东帝汶咖啡反而成了绝佳的 有机咖啡。1999年世界咖啡生产国协会(ACPC)公布，东是全世界最大有机咖啡产地。而今，东政府对外大加推崇的arábica和robusta原种 咖啡的杂交品种，品质高、口味独特，已越来越多地受到咖啡爱好者和烘焙公司的青睐，美国著名咖啡饮品品牌星巴克就是东帝汶咖啡的忠实买家。目前，东年产咖 啡12500吨，年出口量占其非石油出口总量的80%，是名副其实的第一大非石油出口物资。

　　结束参观返回，车绕行在盘旋的山道上，静谧的山 间，阳光透过高低参差的树木照进车内，留下斑驳的树影，搅起淡淡的困意。驶近城市，人群渐渐熙攘起来，海风卷起波浪倔强地拍打着的礁石，透着隐隐的不甘， 水中则时不时传来孩子们无忧无虑的欢笑。又是一个适合与咖啡共度的下午!倘若在临海的街道上支起一把遮阳伞，酌饮一杯浓香四溢的东帝汶咖啡，敞开微醺的心 扉，看云卷云舒、白浪逐沙，感受自然的点滴繁华与凝滞，该有多么惬意!然而，眼前这个百废待兴的国度还来不及在这清新脱俗的天然美景中顾影自怜。成长的道 路上，她，正摸索着艰难前行，而我们，则从心底，企盼曾经苦难的她至少能从那小小的咖啡豆中寻找到未来的光亮……

　　东帝汶咖啡 农作物的旅行之有机咖啡救国

　　提到印度尼西亚咖啡大家可能比较熟悉曼特林、爪哇或苏拉维西，其实，东帝汶也栽种风味独具的阿拉比卡豆，一直是欧美咖啡饕客竞逐的好豆。咖啡豆是东帝汶出口大宗，前任农业总监卡拉史卡拉罗指出，东帝汶每年预算约一亿美元，然而咖啡豆赚取的利润足以支付东帝汶百分之五十的预算，这是东帝汶未来经济自主的基石。

　　前往东帝汶，已经做好心理准备：这里没有现代社会的lifestyle。东帝汶是世上最贫穷的国家之一，与非洲索马里、埃塞俄比亚等国家齐名，失业率超过20%，大部分人每日只可吃一至两餐……情况如此，当游客的亦不能有太多奢求吧。偏偏想不到，在首都帝力(Dili)品尝到很香浓醇美的高山咖啡，是东帝汶的出品。或者这正是国家脱贫的最大希望。

　　某个早上，导游与我乘坐四驱车前往东帝汶高山区Ermera，沿路所见尽是疏落的泥屋、茂密的树林;两小时后，眼前景物似没有太大起伏，视觉渐变得麻木……突然四驱车停下来，导游提议我下车，指着路边绝不起眼的树木说：”这就是你一直想看看的咖啡树。”

　　“What!”那一刻，有点意想不到。我以为咖啡树这种摇钱树，一定集中于重门深锁的咖啡园内，却原来是那么随侍在侧、顺手拈来。

　　Ermera是东帝汶最著名的咖啡产区，很奇怪，没有人能够告诉我Ermera的高度，但明显地，该区气温比临海的帝力市中心低了6摄氏度以上，因此估计是海拔1000米以上。据知，咖啡豆有两大类别：分别是优质的arabica和次等的robusta。arabica味道圆润纯和，价钱偏贵;便宜的robusta较为苦味，咖啡因含量是arabica的两倍。而arabica正是生长于海拔1000米至3000米高度。事实上，东帝汶咖啡总产量80%都是优质的arabica，足见这小小岛国深受咖啡之神的宠幸。

　　导游非常体贴，知道我来是要寻找东帝汶高山咖啡，此时奉上了早已冲好的咖啡，他说：”喝arabica咖啡，东帝汶人只爱加糖不好加奶。”喝了一口，发觉咖啡味道非常香浓而纯和，口感轻柔浑圆而带洁净，辛涩和酸度却轻微，媲美那次在东京喝蓝山咖啡!难怪导游不加奶，以免掩盖原本味道，其实我觉得加砂糖都得，斋啡更能领略个中妙韵。

　　也许世人不太知道，东帝汶已经是一个国家(于2002年独立)，更不知道它是出产优质arabica咖啡豆的国家。早于18世纪葡萄牙人统治时建立咖啡园，从南美地区带来优质的咖啡品种，再加上东帝汶得天独厚的地理环境配合，本来又是一个咖啡大国??唯1975年国家被印尼侵占，咖啡业被操控，人们只管从中牟利，哪管什么优质不优质，随意采摘随便烘焙，最紧要快;售价亦因此而被迫压低，素质没有保证。直至1994年，有美国咖啡商得到华盛顿政府协助，在东帝汶成立合作社，印尼独霸业务情况才开始有转机。

　　莫说一般人对东帝汶高山咖啡一无所知，连世上最有识见的一小撮人也毫无头绪：2001年在挪威举行的一场诺贝尔奖宴会，主办单位采纳了提议，为各宾客奉上东帝汶咖啡，技惊四座，大家才知道该国出品有多好，从此把东帝汶咖啡列入餐牌。据说多年来，Starbucks是东帝汶咖啡的一大顾客。

　　这些成功，绝非是第一世界对第三世界出于同情的表现，况且，Starbucks是美国上市公司，赚钱是第一目标;东帝汶咖啡真的以质量取胜!与哥伦比亚威震全球的优质咖啡相若，都是高山arabica，以人手采摘，并以”湿制”方式，即把咖啡树果实浸于水至少6小时，才把咖啡豆抽出;这与巴西咖啡常用的”干制”(将咖啡树果实暴晒至干燥脱掉)相比，成本昂贵得多(但多得东帝汶人工便宜)，却能好好保留咖啡豆的幼细香滑味道。另一突出之处，是东帝汶咖啡豆全是有机培植，没有农药化肥，全天然生长;在提倡天然健康的大气候下，人们相信有机植物的味道才是最真最好。若果哥伦比亚可以跑出，东帝汶都有机会吧。因此，很多人都抱乐观态度，认定了在旅游业和石油业尚未起飞时，咖啡是千万子民的救星。

　　或许是太过乐观了。

　　2002年东帝汶独立后，在国际援助下，咖啡业虽然重新开始，却不幸地遇上连续多年咖啡豆供过于求的市场环境。由1997年每公斤$23.4跌至近年$3.5，应验了中国人的一句：衰开有条路。而且，好归好，便宜却才是世界市场所趋，成本便宜的robusta咖啡始终较受到国际咖啡集团支持，用来制成罐装的、即冲的robusta足够有余;连我们眼中的”咖啡专家”意大利人也最常喝以robusta炮制的espresso，正因如此水准只属ok的巴西robusta咖啡都可以占市场份额30%。

　　而且，有一不为外人道的问题：关乎东帝汶人天生天养的性格。咖啡豆所谓有机培植，既因纯天然出品，亦因不少东帝汶农夫长期采取”放任政策”，咖啡树大都天生天养(换句话说是自生自灭)，没有悉心的栽培和管理，生出果实便有饭开，生不出便吃少餐，把耕种交由亲爱的上帝来决定!

　　当然，愿意勤力的，又可能因近年干旱、缺乏运输工具配套、政府支援等影响了生产。因此，遇上很多山区农民，其实本身亦是地主，却无法在咖啡树上赚取利润，又心甘命抵捱穷几年。难怪现时为止，东帝汶咖啡只占全球0.00006%，咖啡专家都说东帝汶”有潜质”，字行间意思是”未得充分发挥”，也许因此，Starbucks都不敢以东帝汶出品作招徕;一方面因为东帝汶咖啡名不经传;另外，这的产量还是不太多，便唯有将它与其他优质咖啡混合出售。